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La histórica y fascinante Cracovia de Polonia

Mi primera impresión de Cracovia es que parece que debe haber sido realmente importante hace mucho tiempo. De hecho, fue la capital de Polonia desde el siglo XI al XVI. Dentro de sus murallas medievales, paseo por el casco antiguo, que converge en el mercado principal, lleno de cafés y una arquitectura magnífica.

Tan grande como es, el lugar tiene una intimidad popular. Está repleto de músicos callejeros, vendedores de algodón de azúcar y el arrullo lujurioso de las palomas. Una banda folclórica que se pavonea con coloridos trajes campesinos me ofrece un concierto privado. Sintiéndome sonrojado – no es raro con los bajos precios en Polonia – les doy una propina real. Quizás demasiado real. Este gran consejo me trae «The Star-Spangled Banner».

Poco después de que la banda se haya marchado, escucho una corneta. Justo cuando encuentro al trompetista arriba en la imponente Marienkirche, de repente deja de tocar y la multitud de abajo aplaude con aprecio. Su pequeña producción horaria viene acompañada de una leyenda. Durante la invasión tártara en 1241, un guardia vio al enemigo que se acercaba y dio la alarma. Antes de que pudiera terminar, una flecha le atravesó la garganta, razón por la cual la música sigue en silencio hoy, una sangrienta. subito, a medio camino.

Este es solo un colorido dato de la larga historia de Cracovia. Con el declive del poder de la ciudad, la capital se trasladó a una Varsovia más céntrica a finales del siglo XVI. En la década de 1800, Polonia fue dividida por potencias vecinas. Varsovia terminó como un satélite de la opresiva San Petersburgo, la capital de la Rusia imperial, mientras que Cracovia se incorporó temporalmente a una provincia austriaca. El clima comparativamente liberal de Austria convirtió a Cracovia en un refugio para intelectuales y progresistas, incluido un joven revolucionario ruso llamado Vladimir Lenin.

Cracovia sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial casi ilesa. Pero cuando los comunistas tomaron el poder, decidieron darle a Cracovia intelectual, y por lo tanto potencialmente disidente, una inyección de buenos valores soviéticos en forma de industria pesada. Construyeron Nowa Huta, una enorme acería en las afueras, y la condenaron a décadas de smog.

Estoy agradecido de que Cracovia sea ahora mucho más limpia y más libre que hace una generación. Pero también agradezco que haya sobrevivido un encantador recuerdo de la época comunista: la barra de leche. (bar mleczny). Y esta es mi próxima parada. El gobierno comunista subvencionó la comida en estas cafeterías con el fin de proporcionar comida asequible a los polacos de clase trabajadora. La tradición continúa hasta el día de hoy, ya que la Polonia capitalista todavía subsidia las comidas de barra de leche. Voy al mostrador, señalo lo que quiero y obtengo una comida rápida, abundante y muy barata. La sopa solo cuesta un dólar. Me alegra descubrir que, si bien la cocina de la era comunista era retorcida, la cocina de bar de leche de hoy, aunque sigue siendo extremadamente barata, es mucho más sabrosa.

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Después de mi inolvidable almuerzo, sigo adelante y aterrizo en Wawel Hill, que se considera un terreno sagrado como símbolo de la familia real polaca y la independencia. Entro en la Catedral de Wawel, una jungla pedregosa de monumentos que alberga las tumbas de los principales gobernantes y personajes históricos del país. (Mientras sigo pensando «esto es como la Abadía de Westminster de Polonia», también noto el etnocentrismo de mi orientación occidental. Reconozco muchos nombres en las tumbas en Inglaterra y casi ninguno aquí en Polonia).

Después de la colina de Wawel, finalmente entro en Kazimierz, el histórico barrio judío de la ciudad. La mayoría de los judíos de Europa vivieron una vez en Polonia. Cracovia fue su base social y política. Aquí es donde los grandes eventos de la Segunda Guerra Mundial se cruzaron con la vida cotidiana. El empresario Oskar Schindler operó su fábrica aquí y salvó la vida de más de mil de sus trabajadores judíos. Hoy su edificio alberga un excelente museo que cuenta la historia de la Lista de Schindler y la dolorosa época de la ocupación nazi.

Si bien la mayoría de los viajeros visitan los museos históricos y las sinagogas de Kazimierz durante el día, yo me quedo el tiempo suficiente para ver cómo cambia el vecindario después del atardecer. Multitudes de jóvenes asistentes a clubes y una gama en constante cambio de camiones de comida y restaurantes bohemios y elegantes dan vida a las calles después del anochecer.

Cuando pienso en mi día, pienso en los 10 millones de estadounidenses que tienen sus raíces en Polonia. Cualquiera que visite la patria de sus antepasados ​​debe sentirse como en casa de inmediato. Pero hoy me di cuenta de que no es necesario ser polaco para enamorarse de Cracovia.

Este artículo fue adaptado del nuevo libro de Rick, Por el amor de Europa.