De todos los pueblos de montaña italianos, Civita di Bagnoregio fue mi favorito. Pero luego murió. Durante 30 años de visitas, lo he visto marchitarse. Los jóvenes abandonaron la ciudad, atraídos por el esplendor de la ciudad. Los ancianos se volvieron frágiles y se mudaron a apartamentos en las cercanías de Bagnoregio. Hoy Civita (titulado La città che muore – la ciudad agonizante) es comprada por habitantes ricos de la ciudad para su éxodo rural. Y al igual que yo tenía un puesto de limonada cuando era niño, sus hijos venden bruschetta a un flujo constante de turistas boquiabiertos.
Mientras disfruto del panorama escénico de Civita desde el otro lado del cañón, me pongo nostálgico y recuerdo esta preciosa pieza de Italia cuando era una comunidad libre de tráfico con una economía en crecimiento en el valle.
Civita se cierne sobre un pico en un enorme desfiladero dominado por el viento y la erosión. La silla que una vez conectó Civita con su ciudad hermana más grande y concurrida, Bagnoregio, ha sido erosionada y solo reemplazada por un puente estrecho. En mis primeras visitas, un hombre con un burro subía y bajaba los bienes del pueblo por ese cordón umbilical que unía a Civita con el resto de Italia. Su hijo heredó la responsabilidad e hizo lo mismo usando una Vespa en lugar de un burro.
Cuando entro en la ciudad a través de una roca etrusca excavada hace 2.500 años y conduzco bajo un arco románico del siglo XII, me siento como si estuviera inmerso en la historia sobre los adoquines lisos del tamaño de una rueda bajo mis pies. Esta fue una vez la principal carretera etrusca que conducía al valle del Tíber y Roma, a solo 60 millas al sur que se siente como un mundo. Si está buscando turismo arcade, no lo encontrará aquí: no hay listas de lugares de interés, recorridos de orientación o horarios de museos.
Los encantos de Civita son sutiles. Es solo una concha de piedra cuidadosamente diseñada, el cadáver de una ciudad. Pero también es el sueño de un artista. Cada carril y cada sendero tiene una sorpresa en la tienda. Las cálidas paredes de piedra brillan y cada escalera es un postre para un bloc de dibujo o una cámara. Si camino por un callejón sin salida, llego a un punto de vista sorprendente, y me doy cuenta de que la carretera siguió y siguió hasta que esta parte de esta ciudad montañosa se derrumbó mucho más abajo en el fondo del valle.
Se ha conservado el plano básico de la calle de la ciudad antigua, pero su pieza central, un lugar sagrado de culto, se alternó con las culturas: primero un templo etrusco, luego un templo romano y ahora una iglesia. Las puntas redondas de columnas antiguas que se colocan en la plaza como taburetes de bar alguna vez adornaron el templo precristiano.
Entro en la humilde iglesia, latido del corazón y orgullo del pueblo durante siglos. Aquí comenzaron las celebraciones y procesiones. Me siento en un banco para disfrutar de un momento tranquilo y fresco y veo pinturas descoloridas de estudiantes de artistas famosos, reliquias del niño de la ciudad natal San Buenaventura y decoraciones florales secas esparcidas por el suelo.
A la vuelta de la esquina de la iglesia, en la calle principal, se encuentra Bruschette con Prodotti Locali, la bodega de vinos fresca y amigable de Rossana y Antonio. Arranco un muñón y tomo panini, bruschetta, vino blanco fresco y un pastel llamado. atender ciambella. Después de la cena, pregunto por la bodega con su equipo de vinificación tradicional y los arreglos para hacer rodar enormes barriles por las escaleras. Agarro el palo y golpeo los barriles …dedal, dedal, dedal… para medir su abundancia.
El suelo debajo de Civita está plagado de antiguas bodegas como esta (para mantener el vino constante durante todo el año) y cisternas (para recoger el agua de lluvia, ya que no había pozo en la ciudad). Muchos de ellos datan de la época etrusca.
Detrás de la iglesia, en L’Antico Frantoio Bruschetteria, una prensa de aceitunas, la última de una línea de prensas de aceitunas de 2000 años de antigüedad, llena una antigua cueva etrusca. Los hermanos Sandro y Felice venden bruschetta a los visitantes. El pan se asa a fuego abierto, se rocía con el mejor aceite, se frota con ajo y se cubre con tomates picados. Estos recuerdos comestibles permanecen en mi respiración durante horas y permanecerán en mi memoria para siempre.
Cuando regreso a mi auto para sumergirme en el mundo moderno nuevamente, me detengo debajo de una lámpara en el camino de los burros y solo escucho. Escucho el desfiladero … voces lejanas … animales en humildes granjas …fortísimo Barbacoa … los mismos sonidos que escucharon los aldeanos aquí cuando su pueblo estaba vivo.
Este artículo fue adaptado del nuevo libro de Rick, Por el amor de Europa.
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